はじめまして。 以前も質問しましたがAE86のブレーキのエア抜きの事で質問させて下さい。

Question

最近、昭和６０年式のAE86前期GTVを購入し、各箇所を直しているのですがキャリパー含めブレーキ関連をOHし組み上げ、フルード入れていざエア抜きという段階でエンジンかけない状態で通常のエア抜き作業を行いペダルが硬くなり手ごたえが出て大丈夫かなと思い、いざエンジンかけるとペダルが底づきするくらいふかふかになってしまいます。
マスターの異常かと思いマスターASSYを交換してインナーキット（新品）を組み付けましたがやはり同様の症状です。ただ単にエア抜きができていないだけかもしれませんが、エア抜きするコツを知っていれば教えて頂きると助かります。

この質問で、別の回答者様の下記のアドバイスをいただきました。


まずはじめに....
基本的にはマスターシリンダーから１番と甥所から抜くのが普通です。
しかし今回の場合は完全にエアーを混入させている状態です。
この状態では何をしても圧がかかりませんので抜くことができません。
まずは圧がかかるようにする必要が有ります。

マスターシリンダーを交換した際にF R のブレーキパイプを外して接続した
と思います。

この F パイプを緩めます。
ここにウエスを当ててブレーキオイルが飛び散らないように受けながらエアー
抜きをして下さい。
最初はぶちぶちとエアーが出てきます。
暫くすると消えて静かにオイルガ場枯れ出るようになります。
これでエアーが抜けました。
終われば元通りに締めてください。

次に...
同じように R パイプを緩めます。
ウエスを当てて飛び散らないようにして R のエアー抜きをして下さい。
終われば締め付けてください。


次に....

フロント 右キャリパーをエアー抜きして下さい。
抜け切らない場合はある程度抜ければOKです。
後でもう１度抜いて下さい。

次に...
フロント左キャリパーをエアー抜きして下さい。
抜け切らない場合はある程度抜ければOKです。
後でもう１度抜いて下さい。

次に....
リア右側をエアー抜きして下さい。

次に...
リア左をエアー抜きして下さい。

この状態で再度ブレーキを確認して下さい。

マスターシリンダーのエアーが抜けた時点で踏みしろは出ているはずです。

エアーがかんでいる感触が遭っても踏み込んだ際にふみ応えが有れば再度
エアー抜きをします。



まずはじめに...
マスターシリンダー F 空エアー抜きします。

次に...
マスターシリンダー R 空エアー抜きします。


今度は普通に左後からエアー抜きします。
綺麗に抜けたら

右後をエアー抜きします。
綺麗に抜けたら

左前をエアー抜きします。
綺麗に抜けたら

右前をエアー抜きします。
これでもう１度確認して下さい。

これで抜けるはずです。

AE86では簡単に抜ける構造ですのでややこしいことはおきません。

出来れば２人で声を掛け合いながら作業して下さい。


３～４回ダブって踏み込む 知らせる 抜く と言う感じで行えばベストです。

これで間違いなく抜けるはずですので がんばってくださいね。

上記のアドバイスをいただき実践したところ、実践する前はふかふかだったペダルが奥のほうで踏みしろが出てきた感じでエアが抜け改善されました。しかし、まだ手前から半分くらいまでがエアが入っているような感覚です。上記のやり方を４週ほどして粘りましたが中々抜けきりません。実際車両をゆっくり走行させましたが制動はありブレーキは効いています。ホースやキャリパーからはオイル漏れはないので誤組みの可能性は低いとは思います、、、
マスターバックもOHする前は正常でしたので不具合の可能性も低いと思います。
サイドブレーキは降ろして作業しています。

エアが抜け切れない場合、みんカラなど見ますとシリンダーのストッパーボルトからオイルを押し出す方法もあるみたいです。他にはエアコンプレッサーを用いたブリーダーを使って抜くかという事も考えていますが他に良いアドバイスあれば教えていただきたいです。

Answer 1

マスターは実車する前に、ベンチでエア抜きしないと…

知恵遅れに幾ら尋ねてもブレーキフルードの無駄だべな(￣▽￣)

Answer 2

AE86に乗っています。以前にやったことを思い出しながら書きます。
８６は左後から右後から左前から右前でやりました、左前まで終わり右前をやるところから細かく書きます。
１人は運転席もう１人は前右に移動キャリパーのプラグにビニールパイプを繋ぎ準備OK。運転席に伝えブレーキを踏む、１回目は底付きまで奥まで難なく踏めます、２回目は一番奥から２～３cm手前で踏みしろが出る。３回目はまた２～３cm手前にと１回踏むごとに手前になり５～６回踏むと３cmほどしか踏めなくなります。そのまま踏み続けた状態でキャリパー側の人に伝える、キャリパーのプラグネジを1/3回転位ゆっくり開けるとブレーキオイルが出てくる、この時ブレーキペダルは奥まで移動するのでそのまま踏み続けた状態でキャリパープラグを絞める。
絞めたことを運転席に伝えてからブレーキペダルを戻してもらう、この時ブレーキマスターシリンダーのリザーバタンクのオイルが減る。エンジン停止で行う。
これが１回の作業でした、２回目をやればブレーキペダルは奥まで踏めて少しづつ手前になり最後は３cmほどしか踏めなくなるでオイル抜きの繰り返しです。
この時何度踏んでも７cmほど踏める状態は変です。
またエンジン停止でブレーキペダルを５．６回踏んで踏んだままエンジンをかけると止まっていた位置より４cmほど奥に移動します。

長くなりましたがエアーの混入以外で１つの可能性はブレーキの遊びの調整ではないでしょうか。２か所あります、１つはブレーキペダルとブレーキブースタの取り付け調整です、ペダルの取り付け部が見えるよう運転席足元に潜り込み指でペダルを押したとき３から４mmの遊びそれ以上押すとブースタが押せる状態が理想、エンジン停止でペダルを余裕をもって１０回位踏んでから足元に潜り込み指でペダルを押して３．４ミリの遊びからまだ押してみて２ｃｍ以上押せたならブースタとマスターシリンダーのピストンとの遊びも考えられます。
ブースタのピストンロッドは調整できマスターシリンダーのピストンの隙間は
０．２ｍｍに調整になっています。また修理書にはブースタオペレーティングロッドの調整も書いてあります、すると調整箇所は３か所になります

長くなりましたが１つの可能性です。気になるのは何度も書きましたが、エンジン停止でペダルを多めに１０回ほど踏んで何ｃｍほど踏めるかです。 それでは。

Answer 3

ブレーキパッドが新品だと柔い感じはあります。
パッドのシムを外したら堅くなりませんか?

Answer 4

エア抜きが出来ているかの判断として、エンジン停止状態で何回かペダルをダフって（繰り返し踏む）踏みしろを一度出します。
その最後を踏みっぱなしで固定したところのペダル高さが基準となります。

しばらくした後（１０秒ほど経ったら）改めてダフります。
この際、最初に踏み始めたペダル高さが、深い（奥）→浅い（手前）に変化してくるようですとエアーが抜けきっていません。

エア抜きですが前回の模範？回答で行えば抜けるハズですが、それでも抜けないのであれば
数日置いてから作業してみてください。
O/H後に空の状態でマスターのパイプからエア抜きをしたとしても気泡が残っていてシリンダー内で撹拌されて細かいエアーが発生するとしばらくは抜けません。
またエア抜きの最中にリザーバータンクを空にしてしまっても同じで、急ぐ場合は一度タンク内だけでもフルードを入替えます。
シリンダー内のエア混入の確認はちょこちょとっと軽くブレーキを踏んでもらったりすると、タンク底のポートからエアーが上がってくるのが見えます。（バイクのエア抜きと同じです）
あやしいと思ったらマスターシリンダーのプレーキパイプの付け根を緩めて再度シリンダー内のエアーを抜くべきだと思います。

基本中の基本ですが、エアーの吸い戻しを防ぐ為に、ブレーキを踏んでもらっている間だけブリーダープラグを開けるようにしてください。その際音と目視でエアーが排出されているかの確認も行うようにしてください。

マスターが抜けて、キャリパーからも抜けていれば他の要素で踏みしろが出ていないのだと思いますので、リヤのパッドのピン（凸部）とピストンの位置関係、パッドの劣化具合（摩耗では無く、材質的な劣化＝硬度不良）各ディスクローター歪み点検（Frはハブガタも含む）＆耳が出ていないか（パッドとの当たり不良）など総合的に確認する必要があります。

最後に蛇足になりますが、ブレーキマスターのO/Hに当たって、セカンダリピストン（組み付け時の奥側）を全屈（バネを完全に縮めてピストンが一番奥に当たった状態）してM6ボルトで留めますが、全屈が出来ていないまま組み付けていても踏みしろが出ない事がありますので（←慣れていないと起こり得ます：但しペダルストロークは浅くショートになります＝奥まで踏めない）、最悪は安心の為に再度分解し点検すると何かわかるかもしれません。

いろいろトライされるのは個人的に応援したくなりますが、こちらで文章+αでは説明しきれない事もあるので、経験者と一緒に作業されるとより明確で単純です。

ご参考までに

Answer 5

エアーにだけこだわっていますがその頃のカローラ系はキャリパーのシールを新品に交換するとシールの弾力性が初めは強いのでブレーキペダルを離した時にピストンが戻り過ぎてピストンとパッドの間にクリアランスが発生しそのようにエアーがまだ抜けていないような状態になります。ディスクブレーキはドラムブレーキと違いシールの弾力によるねじれのみでピストンが戻る構造の為です。対策としてはバッテリー⊖を外して、棒で一日ブレーキペダルを踏んだまま放置すると直ります。それでも改善されない場合は後輪のキャリパーのピストンの調整が悪いか組み方が間違ってると思います。（エアーが完全に抜けてると仮定して）

Answer 6

バルブを付けてエアー抜きは完全に出来ないよ。


二人で踏む人、抜く人に分かれてしないと、完全には抜けません。


一人だと、ブリザープラグからペダルを放した瞬間にエアーを噛みますから。


ディーラーでも、最初機械や１人で抜いても、最後に二人で抜き作業しますから。

Answer 7

運転席に一名乗車、
エンジン始動、
右前キャリパーのブリーダープラグを緩め、運転席に乗車した者が、ブレーキペダルを、踏む離す(ペダリング)繰り返す、
15回程ペダリングした後、踏んだと同時にブリーダープラグをしめる、

左前→右後→左後と同じ作業をし、フルードを取り替えを終える。

✳︎マスターシリンダーのフルード切れに注意する、

左後までフルード抜きを終えたら、

運転席に乗車した者がペダリングを3回し、3回目のペダリング後、ブレーキペダルを踏んだままにし、左後ブリーダーを緩めフルードを排出する、
フリードの排出が終わる前にブリーダープラグをしめる、
同じ作業を5回繰り返す、

右後→左前→右前と同じ作業をし、フルードのエア抜きを終える。

✳︎マスターシリンダーのフルード切れに注意する、

フルードは約1Lほど使用します。

上記の取り替えとエア抜きをしても改善されないなら、どこかのブレーキ装置に不備がありますので、見直してください。


負圧によるフルード取り替えよりも
ペダリングによるフルード取り替えが効果が高いです。
フルード内にエア噛んだらなおさらです。
マスターシリンダーのエア抜きは終わっているものとして記入しています。

Answer 8

なんでエンジンかけてエア抜きし無いの？