Z51ムラーノのホイールインチアップ(20インチ)オフセットについての相談です。車高はノーマルになります。 ①タイヤ255/50r20でホイール20インチ8.5J、オフセット(インセット) 48はフェンダーから、はみ出さず装着で

Question

きますか？[装着したいホイールは:ヴァルケンJTCベーシック・20インチ 8.5J オフセット48]コンケーブがあり、スポーク先端がフランジ面より3㎜高いとの事です。 ②車検に問題の無いツライチ？[20インチ][19インチ][18インチ]でのリアルなマッチングデータ(タイヤホイール双方の数値) ③同車輌にて前後輪のリム幅又はオフセットを変えて装着した場合のマッチングデータ ※Z51ムラーノオーナー又は、マッチングに詳しい方にお答え頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

Answer 1

横方向のハミ出しについては18インチでも19インチでも20インチでも基本的には同じ計算をします。但し、偏平率が低くなりタイヤが薄くなるほどにフェンダーとタイヤの隙間が目立つようになりますので、18インチよりも20インチはより車高を落とすなど見た目の工夫が必要になるかもしれません。車高を落とすとホイールのツラは引っ込んでしまうことが多いので、20インチの方がより幅広いリム幅を選ぶという手法はあります。質問者様はノーマル車高ですので、ここではノーマル車高を前提にお話を進めます。

◆ 8.5J+48 がはみ出さないか？

ノーマル車高では、純正に対して約25mmのツラ出しでツライチに近いです。

・純正 7.5J+50
・交換 8.5J+48 （ツラ出し14.7mm）

ということで、余裕で入ります。あと10mmでツライチですが、フランジが3mm突出しているということを加味すると、出せてもあと7mm程度という感じでしょうか。

また、今回の質問者様のツラ出し方法は素晴らしくて、純正がインセット50mmですので、このインセットをあまり変更せずにリム幅のみ増やしてツラ出しするのが正規の方法です。インセットは変えても6mm程度、最大でも10mm以内の変更に留めておいた方がよいです。何故かというとサスペンションが純正のインセットを基準に設計されているからです。詳細は割愛しますがインセットを小さくしすぎるとスクラブ半径などが変わり、サスペンションの負担が大きくなります。例えば、わだちにハンドルをとられやすくなるなどの変化がすぐに現れますが、それはクルマにとって大きなストレスです。特に20インチの重たいホイールの装着では悪い面が顕著に出やすいのですが、インセットを純正値に近づけることでそうしたマイナス面を極力抑えることができます。こうしたお話はあまり知らない人が多いので、皆さんスペーサー挟んだりインセット小さくするなどやりたい放題ですが、決してよい方法ではありません。ということを前提に、もしもあと7mm程度ツラ出しするのであれば・・・

8.5J+40（純正比＋22.7mm）
9.0J+47（純正比+22.05mm）

・・・この辺りになると思います。8.5Jでは+40がバランスの限界だと思います。
できればインセットは45mm程度はほしいですね。悩ましいところです。8.5J+48はよい感じだと思いますが、もしももうちょっとツラ出ししたいという欲求が出てきたときには、できても5mmの挟み込みスペーサーまで。7mmのスペーサーは基本的にはムリです。センターハブが噛まなくなり、ボルトの噛みしろも小さくなるためとても危険な状態になります。実は5mmスペーサーもすすめしないです。スペーサーなしでセッティングするのがベストです。


◆ 車検に通る条件

１．ハミ出し度
フェンダーアーチを頂点に前30度～後50度の範囲でタイヤやホイールがはみ出ると保安基準を通りません。（添付図参照）

２．タイヤ外径
速度計が3％以上狂うと車検クリアしません。
純正のタイヤの外径比±3％というのが目安になります。
・235/65R18 762mm
・255/50R20 763mm（100.1％）
このタイヤ交換は外径に対しては車検は全く問題なしです。

３．耐荷重性能
タイヤのロードインデックスなのですが、どうやら 255/50R20はほとんどがエクストラロードタイヤのようで、ロードインデックスは落ちませんし、十分なゆとりがありますので、耐荷重性能は問題なさそうですね。これは説明すると長くなるので割愛しますが詳細ご希望であれば追加でご質問ください。
・235/65R18 106
・255/50R20 109XL


◆ 前後のリム幅を変えること

4WDモデルは物理的にNGです。純正状態で前後輪が同サイズの4WD車は、前後輪で同じリム幅、同じタイヤサイズ、それも同銘柄でないと厳しいです。磨り減ったので前輪のみ交換というのもNGです。なので前後輪で磨り減り方をあわせるために定期的に前後のローテーションが必要になります。タイヤサイズが同じでリム幅が異なるのもNGです。例えば255/50R20を前輪には8.5J、後輪には9.5Jを履かせるというようなパターンですね。この場合9.5Jに履かせたほうのタイヤの外径が小さくなってしまいます。そのまま走り続けているとデフ類がどんどん過熱して、最悪の場合は車両火災に至ります。結構事例あるので要注意です。ＪＡＦからも警告がでています。

ＦＦ車の場合は物理的には履けるのですが趣味性の問題があります。というのは、ＦＦベースの車両で後輪に深いリムを履かせる行為はわりと冷ややかな見方をされてしまいます。そうしたドレスアップが存在するのは事実ですが、ウケがいいのはその筋の周囲の仲間のみです。クルマに詳しい方々からは笑い者扱いを受けるので、かっこよくしたいというのであればやめた方がよいでしょう。


◆ 前後輪のインセットを変えること

リアの方が10mmほど引っ込んでいる車両多いので、その場合、リアのインセットを小さくして少しツラ出ししたいと考えますよね。それはアリなのですが、前後輪のローテーションに手間がかかるのが問題でしょうか。いちどホイールからタイヤを外して組みなおしてもらい、前後のローテーションをすることになります。それが苦ではないのであれば問題なしです。但し、先に説明したように純正のインセットから大きく狂ってしまう場合には、車両の負担になることはご承知おきください。幸いフロントよりもリアのインセットを小さくする方がトラブルは出にくいです。


◆ ハブリングは必須（重要）

最後にセンターハブについて触れておきます。ムラーノのハブの中心には直径66mmの円形の出っ張り（凸）があります。純正ホイールの裏の中心には66.1mmの丸い穴の凹が空いています。この凸凹が噛みあって、ホイールセンターをあわせるほか、路面からの衝撃に対してハブボルトの折損を防ぐストッパーの役割をしています。自動車メーカーではその必要があってそうしています。

しかし、市販の社外品ホイールは色々な車種でもはまるように大き目のセンターホールが空いています。内径73.1mmというのが多いのですが、そうなるとムラーノのセンターハブ径66mmに対してブカブカで噛みあいません。つまりセンターハブがない状態でハブボルトだけで支えている状態になるのです。従って、その隙間を埋めるハブリングなるパーツが必要になります。ホイールのセンターホール内径が73.1mmの場合、ムラーノは「73/66」というサイズのハブリングになります。

「ハブリングなんかいらない。つけている人見たことない。」という人が未だに結構います。純正ホイールがセンターハブを噛み合うように設計しているのに、それよりバランスの悪い社外ホイールをつけてどうして噛み合わせなくて大丈夫といえるのか？ わたしは本当に無責任だと思います。どうしてそういう人たちが出てくるのかというと、日本車はナット固定方式であり、かつ日本の社外ホイールは60度テーパーナットでほぼ統一されています。このテーパーナットというのは優れたもので、締めこんでいくとホイールセンターがぴったり合うようになります。ハブリングなんかつけなくたって、ホイールセンターはあうのです。そのまま何の問題もなく何万キロも問題なく走れてしますのです。そういう経験者が沢山いるために、ハブリング不要論が出てきてしまうわけです。実際には危険な状態ですが、安全マージンを持ったハブボルトの剛性に救われているにすぎません。しかも今回は1輪当たり20キロもあるような重たいホイールを履くのですから、ハブの故障は他人の人生を巻き込むような大事故に発展する恐れがあります。スペーサーも同様な危険がありますので、十分に気をつけてください。すでにご承知のことでありましたら申し訳ありません。

長くなり失礼いたしました。是非ベストな選択をして楽しんでください！