はじめまして。FD3Sでドリフトしていらっしゃる方に質問です。 現在、スランプ気味なので教えてください。 まず車の仕様ですが、 社外エアクリ 純正置き換えインタークーラ ブーコン パ

Question

ワーFC(ツルシ)
バーディークラブジュニアスペック車高調 バネレート 前26キロ 後16キロ(前後スイフトで、ついこの間まで後ろも26キロでした)
カーツ 1.5LSD
社外フロントパイプ
触媒ストレート
エアポンプレス
ストレートデュアルマフラー
常時ツインターボ
といったかんじで、車高は前が指1～2本、後ろはタイヤが少しだけかぶるかかぶらないかってくらいのかんじです。ホイールはオリジンの18インチです。
本題ですが、全体的にトラクション不足のようなかんじに悩まされています。
3蹴り進入などの時に横流れがはんぱじゃないですし、そこから縦方向に車を動かしたくてもなかなかトラクションがかからず踏めないときが多々あります。
また、常時ツインのためか、進入のときなどで回転数が落ち込むと、あっという間にシルビアとかにおいてかれます。
振り返しやコーナー立ち上がりでも、空転が多いようにかんじます。
まわりの人たちには車高が低すぎるからだめってよく言われます。たしかに大会に出ていらっしゃる方々の車に比べれば低いかもしれませんが、まだまだ車高短と呼べる車高ではないと思っています。
FD3Sで車高短でもなるべくお金をかけず(アーチ上げやタイヤハウス加工などせず)に、速い走りができる車作りやセッティングはないでしょうか？
よろしくお願いいたします。

Answer 1

リア周りの補強とメンバー、アームやりましょう！

トーキャンバー+-0で
アクセル踏んでメリハリつける感じで。

FDだと寝かせた方が横方向止まるのかな？
頑張って勝ってくださいね！

Answer 2

お金かけずにねぇ･･･

袈裟懸けのﾊﾞﾝﾌﾟ時のﾘｱﾀｲﾔの接地面考えてｾｯﾄしてますか？

ちょっとﾊｲﾄ下げ過ぎですから、ﾉｰﾏﾙのｱｰﾑですと限界超えてるでしょうね。

素でﾊﾞﾝｻﾞｲｱｰﾑだとﾄﾗｸｼｮﾝ全くかかりませんよ。

あとFrのﾚｰﾄはSﾀｲﾔでﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞｻｰｷｯﾄを走るﾚﾍﾞﾙのﾚｰﾄですね。

正直ﾄﾞﾘﾌﾄには硬すぎでわ？

そうですな･･･思い切って畑違いですがｸﾞﾘｯﾌﾟでｻｰｷｯﾄ走ってみてはいかがでしょうか？

足りない物が見えてくるかもしれませんよ。

ﾛｰﾙｾﾝﾀｰに合わせたｾｯﾄとか、前後ﾛｰﾙのﾊﾞﾗﾝｽとか、ﾌﾟﾘﾛｰﾄﾞの違いとか、減衰の決め方とか･･･

ﾀｲﾔの接地面みたら自分の走りとｾｯﾄｱｯﾌﾟが一目瞭然ですから。

因みに低速無いﾛｰﾀﾘｰですから、回転落ちるとｸﾗｯﾁ切って蹴るくらいでないと横向き過ぎると追いつけませんよ。

ましてやｴｱﾎﾟﾝﾚｽですし･･･

やり過ぎるとPPFにｸﾗｯｸ入りまくりますけどねw

ｱｸｾﾙｵﾝで捻れてのﾄﾗｸｼｮﾝ抜けはPPFのｸﾗｯｸ確認もしてくださいね。

それと、常時ﾂｲﾝはさして障害ではないですよ。

それより段付き無いから恩恵のが大きいです。

ﾉｰﾏﾂﾀｰﾋﾞﾝは所詮2機でTD06-20Gﾚﾍﾞﾙ

T78やTO4Zでﾄﾞﾘﾌﾄしてるより低速は抜群でしょう。

ﾎﾞｸのﾀｰﾋﾞﾝよりﾁﾋﾞｯｺだし。

それよりｴｱﾎﾟﾝﾚｽのが低速の障害でしょう。

最後に、FDはそれなりにﾀｲﾑ出るよう詰めて行くとｱﾝﾀﾞｰﾏｼﾝになります。

ﾘｱﾄﾗｸｼｮﾝに困るのは何かのｾｯﾄｱｯﾌﾟ違いです。

Answer 3

ドリフトはほとんどやったことがなく、サーキットばかりですが、ちょっと感じたことを。


車高低すぎると思います。特にリヤ。
ＦＤでトラクション不足ってあまり考えられません。

１６キロならバンプタッチまで１Ｇで２センチ以上欲しいですが、最初からバンプタッチしてるのでは？

まわりの人に言われてるなら、それを試してみればいいでしょう。
とりあえず上げる。そこから考える。

前後バネレートのバランスも悪いのでは？
前後１８キロくらいか、定番の前後１６キロとかにするとか。
どちらにしても前も少し上げて、リヤをフロントの１センチダウンくらいで試しましょう。

いろいろ試してからその車高に落ち着くならいいですけど、不満点があるなら色々試さないと。



あと、トラクション重視するなら１７インチホイールとタイヤ。
１８インチは縦方法のグリップが低い。

ホイールリムとタイヤ幅の組み合わせによっては横方向のグリップも落ちるし。

もっとトラクション上げたいなら、リヤスタビ外してみてください。
かなりトラクション上がります。
ＬＳＤとのマッチングも大事ですが、基本的に足が決まってたらリヤスタビはほとんど必要ないです。


リヤスタビリンクなら、ジャッキアップして片側のタイヤ外すだけで簡単に外せますよね。
現場で試してみて下さい。


シルビアに立ち上がりで置いて行かれる・・・
シルビア何台も乗りましたが、ＦＤと比べると何もかも違う。
ブレーキングはＦＤが遅く始めて早く終わり、コーナリング速度も速く、アクセル上げるタイミングも早い。
そのうえトラクション性能は数段違う。

どの部分を切り取ってもシルビアに負けるってのは壊れてるレベルに何かおかしい。
確かに立ち上がりのトルクでは負けるけど、コーナリング違うし、シルビアはトラクションがかからないのでハンドル結構戻ってから追いついてくる、って感じのハズ。


あと、社外エアクリが気になりますね。
純正交換ならいいですけど、むき出しならパワー落ちてるハズです。
完璧にエアクリを囲って外気だけ吸えるようにしてるならいいですが。

インタークーラーの導風は出来てるでしょうか？
純正の導風ダクト取ったりすると、ラジエーターの熱でインターヒーターになってるかも。

しかも純正交換ですよね、ラジエーターにインタークーラー接触したりしてませんか？
当たってなくても異常に近いとか。

さらにラジエーターを厚みのあるものに交換してたらものすごく吸気温度上がります。


吸気温度管理されてますか？
ロータリーは水温には強いですけど、吸気温度高い状態で高負荷運転すると出とネーションで一発ブロー起こりますよ。
純正はそうならないように外気導入して自己冷却するようになってますが。